Как проверить и заменить регулятор давления топлива Ваз 2114

Как проверить и заменить регулятор давления топлива Ваз 2114

Инжекторный впуск топлива в ВАЗ 2114 обеспечивает надежность функционирования всех узлов, легкость запуска и так далее. Для правильной работы инжектора необходима подача топлива под определенным давлением.

Давление в топливной системе нагнетает специальный топливный насос, а регулирует его РДТ, о котором, кстати, сегодняшняя статья.

В данной статье рассказывается о РДТ ВАЗ 2114, о его конструкции, назначении, признаках неисправности и способах замены самостоятельно.

Лада 2114 › Бортжурнал › Давление топлива. РДТ.Модуль бензонасоса

Всю неделю сидел за компом, пересмотрел и перечитал много информации по своей теме с этими, блин, оборотами. Много пишут, снимаю, что обороты могут плавать из-за низкого давления в топливной системе. Решил проверит. Манометра у меня нет, но есть компрессор для подкачки колес)
На нижней части с обратной стороны есть удобный клапан, которым можно аккуратно стравить давление после замера, что бы не уделать все бензином. Мой замер показал ровно 3 кг. Думал-думал, в чем причина низкого давления: насос или регулятор давления топлива(РДТ)? Че придумал. Собрал обратно компрессор, подключил к рампе и стал накачивать воздух. Стрелка поднялось до 3х очков и держится, но РДТ должен сбрасывать на 3,6-4 бар (360-400 кПа). Решил сделать контрольный замер, подключив насос к модулю бензонасоса, а то вдруг давление где-то теряется в трубках. Но к сожалению результат не изменился. Поехал в сервис на диагностику, где мне сказали, что где-то подсасывает воздух, замерили давление в рампе-все те же 3 очка, говорят это норма. Спорить не стал и поехал за новым регулятором и топливным фильтром.

С продавцом в магазине долго разбирались, какой РДТ должен у меня стоять. Свой снять и принести как образец не было возможности. В наличие был только на 3,8 бара(380 кПа). Взял его и на месте установил. Обороты так и плавают. Уже отчаявшись взял новый модуль бензонасоса в сборе.

Но и это не помогло! Замеряю давление с новым модулем, а там все те же 3 бара. Возможно, стоит проверить, какой РДТ и на сколько кПа стоит в новом модуле и проверить сколько он держит по факту, но это уже в следующей записи, на сегодня я уже запарился с этой четыркой. P.S. Может, кто-нибудь ставил на четырку 1,6 8v, РДТ ГАЗовский на 400 кПа?

Ваз 2115 маленькое давление в рампе. Как самостоятельно проверить давление в топливной рампе

Давление в топливной системе ВАЗ 2115 — один из немаловажных параметров при диагностике автомобиля. От этого параметра зависит поведение вашего автомобиля в разных режимах.
Основные признаки, по которым можно определить наличие неисправностей в топливной системе:

• «Троение» двигателя или перебои в работе.
• Плавают холостые обороты, двигатель глохнет на холостых оборотах.
• Перерасход топлива.
• Повышенное содержание СО в выхлопных газах.

Подтверждение (или опровержение) предположения о неисправности топливной системы автомобиля возможно после проверки давления в ней.

Для измерения давления в топливной системе можно купить специальный прибор для измерения давления топлива. Это готовый комплект, состоящий из топливного манометра, адаптера и слива. Второй вариант – измерение давления топлива на СТО. Есть вариант проверки давления своими руками.

Проверка давления в рампе ВАЗ 2115 в условиях своего гаража не потребует специальных приспособлений. Чтобы проверить давление вам потребуется обычный механический манометр. При этом если манометр имеет шкалу, например, до 16-20 атм., результат измерения давления в топливной системе автомобиля может дать большую погрешность. Это связано с тем, что для топлива предел намного меньше и составляет 5-7 атм. Правильно будет проверять давление топлива манометром с максимальным значением 10 атм. (в идеале 6-7 атм.). Также нужно иметь топливный (или кислородный) шланг с диаметром 9 мм, паклю (для обеспечения плотности соединения) и хомуты.

Для изготовления приспособления под патрубок наматываем паклю, надеваем кислородный шланг и затягиваем хомутами.

Очень важно перед началом измерения давления убедиться в целостности топливной системы и отсутствии ее разгерметизации, иначе ваши измерения будут не точными.

Измерение давления: несколько способов

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Способов определить давление в рампе бывает несколько. Так, можно приобрести специальное оборудование, диагностирующее давление горючего. Это комплект, в котором помимо манометра идёт адаптер и слив. Цена на такой ассортимент всего 1,5 тысячи рублей, зато сколько пользы.

Второй вариант – поехать на СТО, попросить работников замерить давление. В Москве такая диагностика стоит не больше 500 рублей.

Третий вариант – замерить давление, используя воздушный манометр для шин. Его недостаток лишь в том, что начальные значения шкалы нельзя рассматривать, как точные. Как правило, манометры оснащены шкалой до 16-20 атм, а предел измерения для горючего – всего 5-7 атм. Замеры в этом случае могут быть неточными из-за погрешности, выпадающей в начальные значения шкалы. По этой причине будет правильнее пользоваться манометром со шкалой не выше 7 атм.

Измеряется давление так:

• берётся измеритель давления шин;
• на патрубок наматывается фумка и вдевается кислородная трубка с диаметром 9 мм (надёжно крепится хомутами);
• генератор обязательно защитить чем-нибудь (влажной тряпкой), чтобы не вызвать пожароопасную ситуацию;
• обеспечить доступ к штуцеру топливной рамы, открутив внутренний ниппель;
• чтобы не брызнул бензин, рекомендуется заранее сбросить давление в системе, сняв нужный предохранитель;
• второй конец кислородной трубки надеть на штуцер рампы, закрепить хомутом;
• завести мотор, снять показания давления.

2,8-3,2 атм – нормальное значение.

Есть и другие способы замера давления. Вот один из них.

1. Обеспечить доступ к штуцеру модуля топливного насоса. В штуцер нужно будет вдеть трубку с внутренним диаметром 8 мм;
2. Другой конец шланга надевается на манометр.
3. Снять показания.

1. Взять манометр со шлангом от компрессора.
2. Открутить колпачок со штуцера для проверки давления в топливной системе.
3. Выкрутить из штуцера золотник, делая это аккуратно, чтобы топливо сильно не брызнуло (можно изначально сбросить давление).
4. Натянуть на штуцер шланг манометра с хомутом, который до упора затянуть отвёрткой.
5. Завести двигатель и, посмотрев на шкалу манометра, снять показатели.

Назначение РДТ

Регулятор давления топлива (РДТ) предназначен для регулирования топлива, до пределов необходимых для правильной работы ДВС. Данная деталь на автомобилях ВАЗ является полностью механической и не несет в себе никакой электроники.

Основная задача РДТ – держать топливо в допустимом давлении и сбрасывать его при достижении пика давления. Когда деталь выходит из строя наблюдаются перебои в работе ДВС.

Признаки неисправности регуляторов

Длительное время эксплуатации автомобиля, без осмотра и мелкого ремонта вызывает более серьезный сбой в работе его систем. Что касается регулятора давления топлива, то чаще всего через определенный временный промежуток его пружина начинает просидать, что соответственно не создает нужного усилия и топливо возвращается обратно в бак. В свою очередь, этот процесс способствует снижению давления в топливной рейке и ведет к потере мощности мотора.

К тому же, это не единственная проблема, которая может возникнуть. Очень часто на холостом ходу двигатели глохнут, теряя мощность, а при переключении передач машина отказывается ускорятся. Также, нередко, при возникновении рывков (в процессе движения) двигатель как будто захлебывается, не реагируя на педаль газа. Еще одним, достоверным признаком поломки топливного регулятора давления, есть резкое повышение расхода горючего и, поверьте, уж этот показатель Вы точно не пропустите.

Проще говоря, выделяют такие возможные показатели поломки регулятора давления топлива:

неравномерная работа мотора;

прекращение работы на холостом ходу;

резкое повышение (или уменьшение) частоты вращения коленвала;

потеря мощности двигателя;

полное или частичное отсутствие реакции на педаль газа;

плохое ускорение транспортного средства при переключении передач;

частые рывки в процессе движения;

стремительное повышение расхода топлива.

Если Вы заметили хотя бы один из описаных факторов, стоит проверить все ли в порядке с регулятором давления топлива.

Среди видов его поломок, основными есть:

слабое держание клапаном нужного давления,

топливо начинает свободно перемещаться по всей системе, снижая тем самым ее давление, а в конечном итоге возвращается в бак. В результате, при повышении оборотов, двигателю не хватает топлива и его мощность значительно падает;

полная закупорка регулятора или ограниченность поступления топлива.

Приводит к остановке мотора в процессе движения автомобиля, при чем топливо начинает выливаться из всех доступных щелей;

сбои в работе клапана

(говорят «клапан подклинивает») случаются из-за перепадов давления, следствием чего становится «дерганье» автомобиля.

Но самые распространенные проблемы с регулятором давления топлива, все-таки, выражаются в механических повреждениях его деталей или их засорении. Кроме этого, не редко причина кроется в износе материалов, использованных для создания механизма и даже устранив появившуюся проблему Вы уже не сможете добиться изначальных нормативных показателей.

Также, есть еще некоторые, субъективные причины, влияющие на исправную работу регулятора давления — это некачественное топливо (разбавленное водой), длительное отсутствие эксплуатации транспортного средства, неисправность клапана. Субъективными мы их назвали потому, что избежать проблем можно путем ответственного отношения каждого водителя к своему автомобилю, включающее своевременный ремонт и качественное обслуживание.

О падении давления

Когда речь идёт о проблеме с давлением, то выглядит это примерно так:

• при заведённом двигателе в режиме ХХ показывается 2,8 атм, стабильное давление, набирается быстро;
• после заглушения мотора давление мгновенно падает до 2,5 атм;
• через минуту или две снова падает уже до 2 атм;
• через 10 минут – 1,6 атм.

Почему же падает давление. Однозначно, есть проблемы в топливной системе, и, как правило, это связано бывает с тем, что обратный клапан насоса не держит. Именно поэтому после выключения зажигания так быстро падает давление.

В крайних случаях возможно, что выходит из строя ДДТ – датчик давления. Способы проверки обоих вариантов приводятся ниже.

Работает ли датчик давления.

1. Снять трубку с регулятора давления.
2. Посмотреть на показатели шкалы манометра. Если они не изменились, значит, регулятор (датчик) неисправен. В нормальном состоянии стрелка после отключения ДДТ должна подскочить.

Диагностировать обратный клапан можно так:

• пережать шланг «обратки» на рабочем двигателе;
• давление должно опять подскочить, на этот раз ещё больше, чем в случае с датчиком.

Если показатель не повышается при пережатии «обратки», но уровень давления в системе нормальный, означать это может только одно – бензин через сливной топливопровод не идёт. Или же имеется утечка в подающей трубке топлива.

Часто медленный рост давления вызывается засорением сетки грубой очистки в насосе. Требуется почистить сетку или лучше заменить на новую.

Топливный насос тоже может стать причиной падения давления в системе. Есть смысл диагностировать его на нормальное функционирование. Многие берут, и просто замеряют давление прямо с него. Манометр должен показать высокие значения, в пределах 6 атм. Если нет, то, скорее всего, насос неисправен.

Вообще, действительность функционирования насоса обосновывается жужжанием при включении зажигания. Если бензонасос установлен в открытом месте, то его работу можно проверить прикасанием к корпусу (должна ощущаться вибрация).

Если насос не работает, то надо в первую очередь протестировать предохранитель или реле, отвечающие за его функционирование.

Особенности конструкции и принцип действия

Конструктивно регулятор давления топлива ВАЗ-2114 представляет собой мембранный перепускной клапан, заключенный в металлический корпус. Он крепится на рампе, вставляется в нее одним из патрубков через резиновый уплотнитель. Другой выход РДТ подключен к топливопроводу. Для определения величины нагрузки на двигатель регулятор соединен с впускным коллектором вакуумным шлангом. Таким образом, на мембрану с одной стороны действует горючее, поступающее под напором от бензонасоса, а с другой – давление воздуха и усилие пружины клапана.

Читать дальше: Знак рыба на машине

Регулятор давления топлива ВАЗ-2114 имеет достаточно простой принцип работы. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, во впускном коллекторе создается избыточное давление, которое приоткрывает клапан, пропуская в рампу больше горючего. При закрытии дроссельной заслонки напор воздуха во впускной трубе ослабевает. Клапан при этом открывается в другую сторону, выпуская бензин обратно в топливопровод.

Какие показатели давления должны быть в топливной системе

В норме топливная система должна обладать следующими показателями измерений:

• на холостом ходу: примерно 2,5 атм. Если манометр показывает меньше, вероятно, требуется чистка или замена фильтра грубой очистки;
• при включенном зажигании: не менее 2,9-3,0 атм;
• при снятом вакуумном шланге: 3,3 атм. Показание 3 атм также считается допустимым;
• при пережатой сливной трубке: от 6,9 до 7,0 атм;
• при прогазовке давление должно сразу подскочить до 3 атм, а затем снизиться до 2,5 атм.

Если нужного давления нет в топливной рампе ваз 2114, значит можно говорить о неисправности системы.

Подготовительный этап при проверке давления в топливной системе ВАЗ 2115

1. Открыть капот и выключить зажигание.
2. Открутить с топливной рамы пластиковый колпачок (если его давно не откручивали, могут понадобиться плоскогубцы).
3. В случае если автомобиль только заглушили, в рампе бензин еще находится под давлением. Нажимая на золотник колпачком от колеса, стравить давление (предварительно подстелив тряпку или подставив какую-нибудь посуду для остатков топлива). Открутить ниппель.
4. Шланг смонтированного прибора для измерения давления присоединить к штуцеру и зафиксировать, используя хомут.

Проблемы с давлением в топливном насосе

Проще всего приобрести свой манометр для измерения давления в топливной системе. Тогда не придётся платить за эту услугу на станции техобслуживания

Давление в насосе может не достигать нормы. Из-за этого двигатель попросту не запускается или заводится с большим трудом, дёргается, работает с перебоями и провалами. Если причина в неполадках самого насоса, а не фильтра, то, скорее всего, нужно почистить сеточку, предназначенную для грубой очистки. Тогда его менять не придётся.

Рекомендуем: Проверка стартера автомобиля на рабостоспособность

Проблемы также возникают из-за поломки реле, электромоторчика или предохранителя топливного насоса, неисправности в его «массе».

Другие причины, по которым устройство не держит давление:

• дыра в топливной системе;
• проблемы в работе обратного клапана;
• нарушение в работе регулятора давления;
• пропускают форсунки.

С помощью манометра нужно подключиться к топливной системе. Затем необходимо завести автомобиль и установить уровень давления. Если давление составляет 2,9 кг/см², то двигатель нужно заглушить, а затем вновь завести.

Клапаном на манометре перекрыть магистраль и тут же заглушить двигатель. Если давление в норме, топливный насос и клапан работают исправно. Если после открытия клапана давление падает, то неисправно работают форсунки или регулятор давления топлива.

Клапан может подвисать в регуляторе давления. Нужно завести автомобиль, снять трубку со впускного коллектора. Если давление тут же начало подниматься, клапан необходимо вернуть на место. Теперь давление должно сразу начать опускаться. И так повторить несколько раз. Заглушить мотор. Если давление держится, то всё в порядке.

Полезные рекомендации

Эти советы окажутся, как нельзя кстати, при измерениях давления.

1. Если насос работает, то есть смысл проверить его на нормальную подачу давления. Можно это сделать, как и говорилось выше, подключив манометр, а можно использовать другой способ. Например, измерить ток на клеммах насоса. Он должен быть равным напряжению бортовой сети машины. Другими словами, 12 В для «легковушек» и 24 В – для грузовиков.
2. Всегда рекомендуется сбрасывать общее давление в системе перед диагностикой давления насоса или рампы. Это помогает выдавить остаточное давление, что повышает точность показателей. Как и говорилось выше, сбрасывается оно путём отключения предохранителя и запуска двигателя на минут 3-5 (этого хватит, чтобы давление в системе упало до 0).
3. В некоторых случаях штуцер на топливной раме может отсутствовать и тогда замер давления осложняется. Но есть другой выход – подключить манометр к топливному шлангу через переходник.
4. При замерах давления рекомендуется обращать внимание поведение стрелки шкалы манометра при работе ДВС в режиме ХХ. Стрелка обязана немного дрожать, но никак не колебаться в полную силу. Последнее свидетельствует о забитости сетки грубой очистки или неисправности ДДТ.

Видео: слабое давление топлива

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Конструкция

Регулятор включает в себя обратный клапан, который открывается под воздействием избыточного давления. В РДТ имеет два вывода прямой и обратный. В прямую магистраль топливо накачивает бензонасос, так как бензонасос качает топливо непрерывно, поэтому при достижении определенной величины давления, клапан РДТ открывается и избытки топлива сбрасываются в обратку, которая сообщена с баком.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Лада 2115 Nostalgie › Бортжурнал › Замер компрессии. Регулировка клапанов. Давление топлива.

Итак. 20/08/18. Поехал в автосервис. В Бузулук. Проверили сначала компрессию. Во всех по 10 очков. Но в первом при первом обороте скачок до 2-х очков, а в остальных до 4-х. Мерили, почему-то, при закрытой заслонке. Сделал замечание, но не стал настаивать.

Начали регулировать клапана (700 рублей). Немного были ослаблены, но в пределах допуска. До этого неделю назад регулировали в Сакмарском р-не. Прочистили маслоотделитель. Был загажен. Поставили новые свечи NGK BPR6ES-11. Проверили высоковольтные провода. Сопротивление должно быть около 7кОм (со слов механика). Один из новых проводов выдал 17 кОм.

Завели. Без изменений. Такой же стук в первом цилиндре. Механик сказал, что это уже распредвалу кранты. Двигатель колбасит, вылезла та же ошибка 0301. Пропусски зажигания в первом цилиндре.

Предложили сделать диагностику. (500 рублей).

По компьютеру ничего не видно было. Только ошибки в мозгу. Стерли их и далее пропуски не появлялись. Как ни странно.

Подсоединили манометр к топливной рампе. Выдало 2.3 очка. Т.е. слабоватое давление. Далее было замечено, как только начинаешь стравливать топливо с рампы, то тут же появляются множественные пропуски в первом цилиндре. Кажись, форсунка загрязнена и при спаде давления начинает лить. Рампа без обратки и регулятора давления.

Несколько полезных советов

Для того чтобы регулятор давления топлива не приносил вам неприятностей и работал как можно дольше, воспользуйтесь этими советами.

1. Собираясь произвести замену РДТ, покупайте только фирменное устройство, рекомендованное заводом-изготовителем.
2. Заливайте в бак автомобиля исключительно качественное горючее. Не используйте топливных присадок непонятного производства.
3. Не забывайте своевременно производить замену топливного фильтра.
4. При каждом ТО проверяйте давление горючего в системе. При выявлении неполадок своевременно их устраняйте.
5. Обнаружив проблемы с регулятором, не тяните с его заменой.

Читать дальше: Как измерить размер подвеса для динамика

Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления ВАЗ 2110. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.

Как самостоятельно проверить давление топливной рампы

Для этой процедуры потребуется манометр, максимальное значение которого 7-10 атмосфер. Манометр мощнее использовать не рекомендуется, так как погрешность в момент измерения маленького давления будет слишком велика.

Также нужно иметь шланг с внутренним диаметром 9 миллиметров и паклю, применяемую для сантехнических работ (ее можно использовать для обеспечения плотности соединения). После этого все стыки следует укрепить специальными хомутами. Если есть возможность, то можно облегчить и ускорить этот процесс использованием готового прибора для измерения давления в рампе

Назначение и принцип работы топливной рампы ВАЗ 2114

Инжекторные автомобильные двигатели на ВАЗ 2114 — это силовые агрегаты с распределенным впрыском, который происходит через форсунки, установленные на топливной рампе. Сама рампа представляет из себя трубку, или полую планку с заваренными с обеих сторон торцами. Двумя болтами она крепится к впускной трубе на впускном коллекторе двигателя. Имеется отдельная линия слива избыточного топлива от РДТ в бак.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2114 перед форсунками поддерживается регулятором давления топлива. Напор топлива должен быть всегда выше давления во впускном коллекторе, потому что в противном случае топливо из форсунок не сможет быть впрыснуто для создания смеси. Причем во впускном коллекторе давление меняется в зависимости от оборотов и работы водителя с педалью газа. А в ТР этот показатель должен быть постоянным — не меньше 2,9 кг/кв.см. и не больше 3,3 кг/см.кв.

РДТ на двигателе располагается выше рампы, при этом конструктивно он устроен так, что в момент остановки силовой установки и выключения зажигания он полностью закрывается и перекрывает подачу бензина. В результате в трубке ТР долгое время сохраняется постоянно высокий напор. Поэтому, при запуске бензин в форсунки подается под давлением и запуск происходит без задержек.

Внимание! При неисправном регуляторе давления топлива в течение продолжительной стоянки давление стравливается и его оказывается недостаточным для нормального запуска. РДМ ремонтонепригоден и подлежит замене.

О возникновении неисправностей в ТС двигателя водитель может понять при появлении таких признаков, как:

• силовая установка глохнет на холостых оборотах
• на холостых обороты двигателя начинают гулять
• в процессе движения ощущается нестабильная работа ДВС, которая выражается в плавающих оборотах
• двигатель начинает троить
• замечается повышенный расход бензина
• при исправном ЭБУ падает мощность двигателя
• повышенное содержание углекислого газа в выхлопе

Одно из первых действий, которое должен проделать водитель — это замерить давление в рампе ВАЗ 2114.

В заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели, что делать автовладельцу, если нет давления в рампе ваз 2114, как самостоятельно измерить давление и устранить причины неполадки. Не стоит паниковать, обнаружив у своего «железного коня» вышеописанные симптомы, просто воспользуйтесь простыми подсказками и выполните необходимые измерения, не обращаясь на СТО.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

• автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
• двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
• периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
• прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Рекомендуем: Когда менять тосол и можно ли его смешивать?

Делаем замер в топливной рампе

Для работы нам понадобится «манометр». Но не каждый прибор подойдёт, всё зависит от предела давления, которое он способен замерить. В нашем случае нужен манометр с пределом до 7 атмосфер. Если у вас прибор с измерением до 17 атмосфер — он будет показывать неверные данные, т. к. у него слишком большая погрешность при малом давлении.

Помимо самого манометра, нам понадобится «сантехнический лён». Его наматываем под патрубок манометра и надеваем на него шланг с внутренним диаметром 9 мм. Далее затягиваем всё это дело хомутом. Наш прибор готов к применению.

В магазине такой прибор со шлангом и со сливом обойдётся вам около 1200 р. Замер ТС в сервисе обойдётся вам порядка 200-300 рублей.

1. Открываем капот, выключаем зажигание, находим топливную рампу форсунок.
2. Откручиваем пробку штуцера для давления топлива, далее золотником откручиваем появившийся нипель, аккуратно подставив емкость или тряпку, т. к. может брызнуть бензин.
3. Накидываем шланг манометра на штуцер и крепим хомутом.

Замер давления в топливной рампе

Проверять давление нужно в 4 режимах работы:

• при включении зажигания;
• на холостом ходу;
• со скинутой трубкой с регулятора давления;
• с пережатой трубкой обратки.

Проверка регулятора давления

Проверить работоспособность рдт ваз 2114 можно при помощи манометра. Его следует подсоединить между штуцером и бензошлангом, отсоединив предварительно вакуумный шланг.

Выполняют подключение в следующем порядке:

1. Вывинтить пробку штуцера.
2. Вывинтить золотник из внутренней полости штуцера.
3. Подключить к штуцеру шланг манометра.
4. Зафиксировать шланг при помощи хомутика.

Важно отметить, что перед проверкой работоспособности регулятора следует осмотреть все шланги топливной системы на предмет повреждений. Даже при наличии небольших дыр или трещин результаты измерения давления окажутся некорректными.

Выполняют измерения в четырех различных режимах, при которых давление должно равняться:

• сразу после включения зажигания — 3 атм или чуть больше;
• на холостом ходу — около 2,5 атм;
• при снятой с регулятора трубке давления топлива — 3,3 атм;
• при полностью пережатом шланге обратного тока — около 7 атм.

Проверка давления манометром

Если результаты замеров соответствуют приведенным выше величинам, значит регулятор исправен, если нет — его придется заменить.

Стоит отметить, что главными причинами, приводящими к поломке регулятора, являются либо очень длительный простой автомашины либо низкое качество бензина.

В случае, когда под руками нет манометра, можно определить выход из строя устройства и по ряду косвенных признаков, а именно:

• затрудненный запуск двигателя;
• нестабильная работа мотора на низких и холостых оборотах. «Подгазовка» практически не прибавляет мощности;
• резкие скачки оборотов, чаще всего — на холостом ходу;
• рывки автомашины во время движения, нестабильное поведение на дороге;
• потеря ускорения и скачки оборотов после переключения передачи;
• сильное увеличение расхода топлива;
• следы горючего, подтеки на шлангах топливной системы (при этом, замена шлангов и хомутов не дает нужного результата).

Все эти признаки, тем более проявляющиеся комплексно, являются прямым показанием для замены регулятора давления.

Будьте внимательны!

Перед проверкой давления топливной системы нужно убедиться в ее целостности и отсутствии разгерметизации, иначе измерения окажутся неточными. Первым делом необходимо открыть капот, затем выключаем зажигание.

1. Найти топливную рампу форсунок.
2. Демонтировать пробку штуцера давления топлива, золотником выкрутить ниппель.
3. Используя ветошь и тару, удалить остатки топлива. Будьте аккуратны, чтоб избежать попадания в глаза.
4. Подсоединить шланг прибора к штуцеру, зафиксировать его с использованием того же хомута.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Давление, которое должно быть в топливной системе:

• в момент включенного зажигания – не менее 3 атмосфер;
• с холостыми оборотами – около 2, 5 атмосфер;
• при снятой трубке регулятора давления топлива примерно 3,3 атмосферы;
• при подгазовке давление должно расти до 3 атмосфер и падать до 2,5.
  После попадания топлива в системы выключить зажигание, отследить показания манометра. Если рампа исправна, давление должно оказаться около 0,7 бар, а затем закрепиться на этой отметке.
• Если давление падает до нуля, это признак неисправности регулятора давления топлива (РДТ). Нужно будет его снятие и замена либо установка нового обратного клапана моторчика бензонасоса.
• Нагнать обороты до 3000, наблюдая за стрелкой манометра. Если стрелка идет вниз, имеют место быть проблемы с топливным насосом.
• Если бензонасос не обеспечивает нужное давление, вероятно, забита сеточка, а может быть и топливный фильтр насоса.
• Если вышеперечисленные признаки не подтвердились, необходима проверка ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, компрессии цилиндров двигателя.

Когда может повыситься расход топлива

Стоит уделить особое внимание такому признаку неисправности регулятора, как повышенный расход топлива. Автомобилю для работы потребуется большее количество бензина, если в регуляторе вышел из строя клапан или, наоборот, он не удерживает топливо. В первом случае излишки топлива не возвращаются в бак, автолюбитель может заметить давление выше 2,5 кг/см 2. В результате этого в камеру сгорания двигателя попадает большее количества бензина, который расходуется не полностью.
Если клапан не выполняет свои функции, происходит «шатание» топлива по системе. Давление в топливной системе понижается, а при увеличении оборотов двигатель чувствует явный дефицит бензина. Силовой узел становится менее приемистым и мощным. Неисправность клапана можно заметить по длительной заводке автомобиля – в процессе стартеру приходится долго крутить, пока он не создаст необходимое давление.

Видео замены РДТ

Автомобиль не заводится после замены своими руками

Это довольно распространённая проблема. Нужно сказать, что автомобиль сразу после замены насоса заводиться и не должен. Насосу вначале нужно создать рабочее давление в системе. Для этого необходимо на короткое время (несколько секунд) включить зажигание. Ключ нужно вставить в замок, но не поворачивать его. Лампочки на приборной панели должны загореться. Затем можно вращать мотор стартером в течение пяти-десяти секунд. Если ничего не вышло, то стоит сделать перерыв на полминуты и повторить свои действия.

Рекомендуем: Зимние шины для бездорожья — что можно поставить, смотрим шипованные и нешипованные модели

Если мотор не запускается даже после нескольких прокруток стартером, то это показывает, что во время сборки и подключения топливного насоса были допущены недочёты. Ещё одной причиной может быть неисправность нового насоса. Также возможна вероятность плановой блокировки или сбой охранной системы автомобиля.

Когда автовладелец устанавливает и подключает новый агрегат, то могут случиться различные сбои: залипание клапанов на насосе, поломка контактов, клемм и разъёмов. При возникновении подобных проблем нужно постараться определиться с их характером. Поломка произошла в механической или электрической части бензонасоса? Проще всего узнать, произошла ли проблема с электропитанием. Нужно ещё помнить о том, что может забиться топливный фильтр.

Для того чтобы точно определить причины проблем, нужно убедиться в том, что топливная рейка не содержит бензина. После этого нужно заново снять и подключить насос напрямую от аккумулятора или габаритов. Такой метод подсоединения насоса является лучшим для его быстрой проверки.

Автовладелец должен заботиться о каждой части автомобиля. Лучше всего получать знания о его строении и ремонте самостоятельно. Важно приобретать навыки по диагностике и решению проблем в работе отдельных систем машины. Это касается и функционирования топливного насоса.

Многие водители сталкиваются с поломками в пути, далеко от городов и пунктов технического обслуживания. Полагаться в такой ситуации можно лишь на свой опыт. Знания о признаках и причинах неисправностей в работе топливного насоса помогут решать проблемы на начальной стадии их возникновения. Также это сэкономит силы, время и значительную часть личных средств.

Возможные причины неисправности в работе РДТ

Конструкция регулятора давления топлива продумана таким образом, чтобы по время остановки двигателя напор топлива в системе оставался стабильным. Однако добиться этого не всегда удается. Это связано с изнашиванием клапана, который со временем теряет свою возможность удерживать топливо. В связи с этим для того чтобы завести двигатель, водителю приходится подолгу крутить стартер.

Наиболее распространенными проблемами с устройством, регулирующим подачу топлива, являются следующие нюансы.

Стоит обратить внимание, что регулятор давления подачи топлива наиболее часто выходит из строя в связи с износом. Такая поломка наблюдается после 100-200 тыс. км пробега. В данном случае наблюдается истончение или иссыхание мембраны. Пружина при этом слабнет, а клапан постепенно подклинивает. В случае когда проблемы с клапаном наблюдаются раньше этого момента, причина поломки заключается в некачественной сборке или браке детали.

Замена

Замену производиться, согласно инструкции и не является сложным процессом, если все делать пошагово.

• Сбрасываем давление с топливной магистрали путем нажатия на золотник находящийся в рампе;

• Откручиваем штуцер обратной магистрали от РДТ;

• Снимаем вакуумную трубку;

• Откручиваем болты фиксирующих РДТ на рампе;

• Извлекаем РДТ из рампы;

• Устанавливаем новый в обратной последовательности и запускаем ДВС.